Die Insel, zu Fuß

Die spanische Festung über dem Hafen, begonnen nach 1278 und in ihrer heutigen Form im sechzehnten Jahrhundert — Mauern, Bastionen und die ganze Stadt darunter. Der Aufstieg ist der Preis der Aussicht; am Morgen gehen.

Ein schwieriger Weg von gut neun einhalb Kilometern — dreieinhalb Stunden, zweihundert Höhenmeter — von der Fortica die alte Verteidigungslinie hinüber zum Napoleon-Fort und zurück. Schotter und Stein; keine Promenade.

Europas erstes öffentliches Theater, 1612 im Obergeschoss des Arsenals eröffnet — Adelige und Fischer unter einem Dach, wie man auf dem Platz noch sagt. Das Haus ist das große Steintor des Hafens; der Saal die Stille darüber.

Petar Hektorovićs befestigtes Haus — ein Fischteich im Hof, Latein im Stein, und des Dichters Idee einer kleinen Welt, in der Fische, Vögel, Pflanzen und Menschen je ihren Platz haben. Am Wasser sitzen; das ist die Arbeit, die er hinterließ.

Das griechische Feld von Pharos, noch immer durch Trockenmauern geteilt wie vor vierundzwanzig Jahrhunderten — Reben, Oliven, Lavendel und Johannisbrot im ältesten Katastermuster des Mittelmeers. Die UNESCO hält die Linien; die Insel bewirtschaftet sie noch.

Ein geschlossenes Haus der Benediktinerinnen seit 1664, im alten Lucić-Palast — und hinter der Tür die Agavenspitze, die die UNESCO unter das immaterielle Erbe der Welt nahm. Die Kirche St. Anton steht daneben; die Spitze sieht man nach Anmeldung, nicht im Vorübergehen.

Eine paläolithische Kammer am Südhang bei Humac, geschützt seit 1964 — Stalaktiten, ein hoher Mund und das Meer darunter. Man besucht sie mit Führung, und nur in kleiner Zahl; so gehört es sich.

Eine leichte Runde von acht Kilometern durch Vrboska — Steinbrücken, die Kirchenfestung St. Maria der Barmherzigkeit und der Pinienrand der Bucht. Zweieinhalb Stunden, kaum Höhe; ein Weg, der zum späten Nachmittag gehört.